About milagromounts

Замена испарителя в холодильнике

Если холодильник перестал морозить, но компрессор работает, вероятно, вышел из строя теплообменник. Первое, что нужно сделать – отключить питание и разморозить систему. Это займет 6–12 часов.

Для работы понадобится: мультиметр, паяльник с припоем, фен для усадки термотрубок. Новый радиатор должен точно соответствовать модели – даже небольшие отклонения в размерах приведут к утечке фреона.

Перед демонтажем запомните схему подключения трубок – сфотографируйте или зарисуйте расположение. Медные капилляры гнутся только специальным инструментом, иначе появятся заломы.

После пайки обязательно проверьте герметичность мыльным раствором. Пузырьки укажут на некачественные швы. Дайте системе постоять под давлением 24 часа перед заправкой хладагентом.

Признаки неисправности испарителя

Если морозилка перестала охлаждать, но компрессор работает – проверьте, не обмерз ли змеевик внутри камеры. Толстый слой льда или снежной «шубы» указывает на утечку хладагента.

• Постоянная вода под ящиками – конденсат скапливается из-за недостаточного отвода тепла.
• Продукты быстро портятся, хотя термостат выставлен правильно – температура в отсеке не опускается ниже +5°C.
• Шипение или бульканье после включения – признак разгерметизации системы.

При этих симптомах отключите технику от сети и вызовите мастера. Самостоятельный ремонт опасен: требуется пайка трубок и заправка фреоном.

Подготовка инструментов для работ

Соберите набор: крестообразную и плоскую отвёртки, шестигранники (2–6 мм), пассатижи, мультиметр, фен для термоусадки. Добавьте новый теплообменный модуль и хладагент в баллоне.

Проверьте наличие изоленты и медных трубок с запасом 20 см – пригодится для перепайки контуров. Если система на фреоне, подготовьте клапан Шредера и манометрическую станцию.

Наденьте защитные перчатки – острые рёбра алюминиевых пластин легко повреждают кожу. Для демонтажа старых креплений возьмите ножовку с мелким зубом (18 TPI).

Запаситесь герметиком для стыков (температурный диапазон от -40°C до +120°C) и обезжиривателем – очистите поверхности перед установкой.

Отключение холодильника от сети

Перед началом работ выдерните вилку из розетки – не просто нажмите кнопку выключения на панели. Это исключит риск короткого замыкания.

Если шнур питания прикипел к розетке, не дёргайте его резко. Возьмитесь за вилку двумя руками, слегка покачайте из стороны в сторону и плавно извлеките.

Проверьте, нет ли на проводах трещин или оплавленных участков. Повреждённый кабель требует замены перед следующим включением.

После отключения подождите 5–10 минут перед разборкой корпуса: конденсатор может сохранять остаточный заряд.

Если розетка расположена в труднодоступном месте, используйте удлинитель с кнопкой отключения – это упростит процесс.

Демонтаж старых панелей и изоляции

Сначала отключите технику от сети и достаньте все продукты. Для работы понадобится крестовая отвёртка, плоскогубцы и канцелярский нож.

Снимите заднюю или нижнюю защитную крышку – чаще всего она крепится на винтах или пластиковых защёлках. Если деталь не поддаётся, проверьте скрытые крепления по краям.

Аккуратно удалите старую теплоизоляцию: разрежьте её ножом вдоль швов, чтобы не повредить трубки. Остатки клея уберите растворителем без ацетона.

Проверьте состояние дренажного шланга – если он перегнут или треснул, лучше сразу установить новый. Для этого отсоедините крепления и вытяните трубку из пазов.

Демонтируйте крепёжные хомуты, удерживающие охлаждающий контур. Запомните их расположение – позже нужно будет зафиксировать новую деталь в том же положении.

Остатки пенопласта и монтажной пены уберите пылесосом. Протрите внутренние поверхности сухой тряпкой, чтобы не осталось влаги.

Извлечение неисправного испарителя

Отключите питание перед началом работ. Это обязательное требование безопасности.

Снимите заднюю панель морозильной камеры. Обычно она крепится на винтах или пластиковых защелках – аккуратно подденьте отверткой.

Найдите модуль с тонкими трубками и алюминиевыми пластинами. Он подключен к системе охлаждения через два штуцера и фиксируется хомутами.

Важно: перед отсоединением запомните схему подключения трубок. Сфотографируйте или сделайте схематичный рисунок.

Ослабьте хомуты крепления трубок гаечным ключом на 8 мм. Будьте осторожны – соединения могут быть прикипевшими.

Аккуратно отсоедините датчики температуры, если они закреплены на корпусе. Провода обычно фиксируются пластиковыми клипсами.

Извлеките модуль, слегка покачивая из стороны в сторону. Не прикладывайте излишнее усилие – можно повредить прилегающие элементы.

Проверьте состояние дренажного отверстия под модулем. При необходимости прочистите его тонкой проволокой.

Проверка системы на утечку фреона

Если оборудование перестало охлаждать, первым делом проверьте герметичность контура. Нанесите мыльный раствор на соединения трубок и компрессора – появление пузырей укажет на место утечки.

Используйте течеискатель для точного определения микротрещин. Прибор реагирует на хладагент звуковым сигналом или изменением показаний.

Обратите внимание на масляные пятна вокруг трубок – фреон смешивается с маслом, и такие следы часто указывают на проблемную зону.

Если визуальный осмотр не дал результатов, потребуется опрессовка системы азотом под давлением 10-15 атмосфер. Падение давления в течение 30 минут подтвердит наличие утечки.

Для временного устранения мелких дефектов можно использовать герметик для холодильных систем, но это не заменяет пайку или замену поврежденного участка.

Установка нового испарителя

Перед монтажом детали убедитесь, что система полностью разгерметизирована, а старый узел удален. Остатки фреона должны быть откачаны заранее.

• Подготовка: Очистите место крепления от загрязнений и льда. Проверьте целостность трубок – заусенцы или трещины приведут к утечке.
• Фиксация: Закрепите элемент на штатные крепления, избегая перекосов. Используйте только оригинальные хомуты или скобы.
• Пайка: Соедините трубки горелкой с припоем (температура не выше 650°C). Не перегревайте стыки – это повредит изоляцию.

После сборки:

1. Проверьте герметичность системы мыльным раствором – пузыри укажут на дефекты.
2. Заправьте хладагент строго по массе, указанной в технической документации.
3. Запустите компрессор на 10 минут, затем отключите и дождитесь стабилизации давления.

Важно: первый цикл работы должен длиться не менее 2 часов перед проверкой температуры в камерах.

Заправка системы хладагентом

Перед заправкой убедитесь, что контур полностью герметичен. Проверьте соединения манометром: давление должно держаться не менее 15 минут без падения.

Используйте только хладагент, указанный в технической документации агрегата. Например, для моделей с R600a потребуется 25–50 грамм, а для R134a – 80–120 грамм. Точное количество смотрите в спецификации.

Подключайте баллон через редуктор, чтобы избежать резкого перепада давления. Заполняйте контур медленно – не более 5 грамм в секунду. Контролируйте процесс по манометру низкого давления: оптимальный диапазон 0,3–0,5 Бар для R600a.

После заправки запустите компрессор на 10 минут. Проверьте температуру на выходе: разница между горячей и холодной магистралями должна быть не менее 40°C. Если показатель ниже, возможно, в системе остался воздух – потребуется повторная вакуумизация.

Важно: не используйте универсальные смеси хладагентов – они снижают КПД и могут повредить компрессор. Для утилизации остатков применяйте только сертифицированные рекуперационные станции.

Сборка и проверка герметичности

После установки нового охлаждающего элемента убедитесь, что все соединения плотно затянуты. Используйте динамометрический ключ с усилием 5–7 Н·м, чтобы избежать перетяжки.

Проверьте герметичность системы с помощью течеискателя или мыльного раствора. Нанесите его на стыки и швы – появление пузырей укажет на утечку.

Если обнаружена негерметичность, ослабьте фитинги, замените уплотнительные кольца и повторите проверку. Старые прокладки часто становятся причиной проблем.

После устранения утечек подключите оборудование к вакуумному насосу на 15–20 минут. Давление должно упасть до 500 микрон – это гарантирует отсутствие влаги в контуре.

Заполните систему хладагентом, соблюдая норму, указанную в технической документации. Отклонение более чем на ±5 г снизит эффективность работы.

Проверьте температуру на выходе через 30 минут после запуска. Разница между заданным и фактическим значением не должна превышать 2°C.

Тестирование работы холодильника

Проверьте температуру в камерах через 2–3 часа после включения. В морозилке должно быть –18°C или ниже, в основном отсеке – от +2°C до +5°C. Используйте термометр, а не встроенный дисплей.

Контрольные точки для диагностики:

Параметр	Норма	Инструмент
Шум компрессора	Ровный гул без вибраций	На слух
Циклы работы	Включение каждые 15–30 минут	Таймер
Конденсат на стенках	Отсутствует	Визуально

Если агрегат не выходит на нужную температуру за 6 часов, отключите его и проверьте:

• Плотность прилегания дверцы – лист бумаги должен зажиматься при закрытии
• Чистоту вентиляционных решеток сзади корпуса
• Наличие ошибок на дисплее (коды E1–E9 у большинства моделей)

Для проверки герметичности камеры положите внутрь включенный фонарик и закройте дверь. Свет не должен просачиваться по периметру уплотнителя.

Если вам пришлась по душе эта статья, и вы были бы не против узнать еще больше деталей относительно ремонт бытовой техники в Санкт-Петербурге, пожалуйста, посетите наш сайт.